Vino añejo y no añejo
El objetivo de este estudio era evaluar la capacidad de la espectrometría de masas por resonancia de ciclotrón iónico con transformada de Fourier (FTICR-MS) de alta resolución para diferenciar las uvas y los vinos correspondientes de distintos viñedos gestionados por un mismo productor, según huellas químicas complejas. Se analizaron por FTICR-MS extractos de uva (en vendimia) y los correspondientes vinos de cuatro viñedos diferentes, muestreados inmediatamente después de la fermentación alcohólica en tres añadas sucesivas. Se pudieron revelar miles de metabolitos específicos de una añada determinada, o de una clase determinada (vino, hollejo o mosto), lo que pone de relieve un fuerte efecto añada. Los mismos vinos se volvieron a analizar tras varios años en botella. En el marco de este estudio, la FTICR-MS junto con los análisis estadísticos multivariantes pudieron revelar familias significativas de metabolitos discriminantes del terroir procedentes de viñedos geográficamente próximos -aunque distintos-, pero sólo tras unos años de envejecimiento en botella. Se supone que la composición química de un vino guarda recuerdos de diversos factores ambientales que han incidido en su bagaje metabólico en el momento de su elaboración. Por primera vez, estos resultados preliminares indican que los experimentos no dirigidos pueden revelar tales recuerdos a través de firmas metabólicas relacionadas con el terruño de los vinos a una escala regional que potencialmente puede ser tan pequeña como los innumerables «climats» de Borgoña.
Château latour
Lettie Teague es una escritora neoyorquina ganadora de varios premios James Beard y autora de tres libros sobre vino. Fue editora de vinos en Food & Wine durante más de una década antes de incorporarse a The Wall Street Journal, donde actualmente escribe dos columnas semanales, «On Wine» y «Uncorking the City».
Nunca he sido una gran estudiosa de la historia. No puedo recordar muchas fechas. Ni siquiera recuerdo por qué son importantes. En mi defensa, me gusta citar a Einstein, que una vez declaró: «Nunca memorizo nada que pueda consultar». Probablemente no se refería al vino (¿quizá a la teoría de la relatividad de otra persona?), pero creo que su política podría aplicarse. Con el vino, hay mucho que recordar: uvas, regiones, nombres de productores, por no hablar de todas esas añadas. Esto último puede poner a prueba incluso la mejor memoria, ya que ahora hay muchos más lugares donde se elabora vino. Ya no se trata de saber cómo fue el año en Burdeos y Borgoña, sino también en Central Otago, Rueda y Calabria. ¿O no? ¿Hay lugares en el mundo donde la añada no es tan importante?
Château margaux
La añada de un vino es el año en que se cosecharon las uvas. La añada de un vino puede afectar en gran medida a su sabor y calidad, principalmente debido a las condiciones meteorológicas que afectan a las vides a lo largo del periodo vegetativo.
Vinos sin fecha de cosecha: los vinos sin añada se elaboran mezclando varias añadas. Los vinos sin añada son conocidos por su consistencia, el estilo de la casa y suelen tener una buena relación calidad-precio. Por ejemplo, un vino sin añada común es el Champagne etiquetado simplemente como «N.V.».
Si la añada sólo refleja los patrones climáticos de una región en un año determinado, ¿qué hace que una añada sea buena o mala? Básicamente, la característica que define una añada es la luz solar. Los días soleados dan a las uvas la mejor oportunidad de alcanzar la plena madurez y los niveles óptimos de maduración. Si una región recibe demasiada lluvia y nubes, las uvas no maduran completamente, pueden ser más propensas a la podredumbre y las enfermedades y tienden a dar uvas de menor calidad. Por el contrario, si la región es demasiado calurosa (demasiados días por encima de los 33 ºC) y soleada, las uvas se pasifican antes de madurar completamente y los vinos resultantes pueden ser flácidos o tener taninos amargos.
Dom pérignon
Cómo y cuándo prestar atención a las añadas de vino¿Hay que hacer caso a un sumiller cuando habla del carácter y la calidad de una añada?BYJim Clarke3 de noviembre de 2019, 1:00 PM UTC¿Hay que prestar atención a un sumiller cuando habla del carácter y la calidad de una añada?Getty ImagesSegún los críticos, 2011 fue un año duro para los vinos californianos. Wine Spectator describió las condiciones de cultivo como «simplemente desagradables». 2014 en Brunello di Montalcino y muchas otras partes de Italia fue «desafiante». Las condiciones meteorológicas extremas -demasiado frío, demasiado calor, demasiada lluvia- complican la vida a los vinicultores, pero ¿hacen que esos años sean una señal de alarma para los consumidores de vino? Si le gusta el vino, ¿importan las añadas?
Aunque es habitual hablar de «buenas» y «malas» añadas, los críticos y los vinicultores son más circunspectos. Las condiciones de cultivo pueden ser «desagradables» o «difíciles», pero eso no significa que los vinos resultantes sean intrínsecamente malos.
«En el pasado, los viticultores y bodegueros tenían menos capacidad para limitar los efectos de una cosecha menos favorable», afirma Axel Heinz, director de la finca Ornellaia, en la Toscana. «La gestión del viñedo y las técnicas de vinificación eran algo menos sofisticadas. No hemos eliminado por completo las malas añadas, pero estamos mucho mejor preparados para afrontarlas». Por ejemplo, en un año frío, el viticultor puede ajustar el dosel de las vides para dar más luz a las uvas y facilitar la maduración.
